L’Orangerie (Paris) : entre héritage et nouveautés

L’Orangerie, version Taudon, poursuit son chemin, sans révolution aucune, mais pas sans talent ni conviction

Un restaurant sorti de nulle part, taillé sur mesure par un directeur général qui n’est plus là pour un chef qui n’est plus là non plus. Disons que l’Orangerie, après les départs de José Silva et de David Bizet, aurait pu fermer ses portes sans que cela apparaisse comme un échec. Cette table de poche – à peine vingt couverts – aurait alors été une sorte de pop-up singulier niché dans un cadre qui l’est tout autant. Mais non : le palace n’avait pas envie de perdre une étoile à son compteur qui en compte cinq en tout, ni envie de fermer une table qui a trouvé son style et son identité. Pour cela, il fallait un chef. Ou, plus exactement, une forte figure pour réincarner le lieu. Et éviter une presse qui ne demandait qu’à croquer l’Orangerie dépeuplée.

En bon capitaine de navire breton, Christian Le Squer a fait le job. De droit, il était inattaquable et légitime pour reprendre le « bébé » de Bizet. De fait, l’histoire est parfois ironique… Mais, derrière Le Squer, il y a Alan Taudon. C’est lui qui tient les rênes des fourneaux et il s’en sort plutôt pas mal, entre héritage et esquisse de nouveautés. L’ancien responsable de la « recherche et développement » du Cinq s’amuse, avec plus ou moins de réussite : l’offre du pain ne convainc pas vraiment ; la carte, elle, se veut moins technique mais aussi gourmande et séductrice (jolis produits, belles cuissons, goûts marqués), avec des propositions plus voyageuses. Quant aux desserts, ils sont toujours entre les mains de Maxime Frédéric, et personne ne s’en plaindra. L’Orangerie, version Taudon, poursuit son chemin, sans révolution aucune, mais pas sans talent ni conviction.

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Pratique → 31 avenue George-V, Paris 8e arr. – www.lorangerieparis.com

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Photographie → © DR

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